九日狂奔十夜情（八）：故阮遗踪
东山豹蔚2009-12-11
（孝陵正大光明坊）
由于阮朝创建者嘉隆（阮福映）借外国势力，以残酷手段消灭了西山军，这个朝代被越共官方定性为“反动、黑暗的封建王朝”，但稍微了解一下越南历史可以发现，越南人其实应该永远感谢嘉隆和他的祖先。南阮吞并占婆，扩张了领土，嘉隆混一南北，稳固了统治，为现代越南国家的形成奠定了基础。试想，如果越南在西方军事力量入侵之前没有完成统一，今天想必还处在分裂状态。
越南官方史书批评阮朝国王没有“民族的自尊心”，对北方朝廷保持着“奴性十足的臣服意识”。其实，越南历朝都是如此，这不是因为统治者天生有奴性，而是出于对儒学的信仰和对中国文化的认同。更重要的是，臣属北朝带来实际的好处，可以从朝贡贸易中获利，一旦国家有难，还可能得到“天朝”的支援。其实，阮朝统治者只对清朝称臣，对其他国家都自称“大越皇帝”，明命时又改称“大 南”。嘉隆以儒家正统自居，甚至称自己的国家是“中国”。对于外夷，他一派古代中国帝王的口吻：“先王经理天下，夏不杂夷，此诚防微杜渐之意也。红毛人狡而诈，非我族类，其心必异，不可听其居留，厚赐遣之，却其所献方物。”
但是，杯具也在于此。阮朝所倚靠的文明早已丧失了活力，即将承受更大的冲击。阮朝的君主处处模仿满清，也把自己的国家变成了一具僵尸。在经历了初期的“盛世”之后，王朝变得保守、狭隘，开始禁教，屠杀传教士，试图断绝与西方的一切往来。站在了时代潮流的对立面，必然引发激烈的反应。1857年，法国做出了占领越南的决定。第四代国王嗣德在位期间，越法之间爆发了三次战争。嗣德以“擅长文章”著称，经常秉烛夜读，刻苦钻研儒家经典，可惜诗书学问挡不住西方的近代化军队。嗣德曾经寄予厚望的清军、黑旗军，同样不是法国人的对手。阮朝的大部分领土在他当国王的36年里沦丧。
1884年中法战争结束后，越南与中国的朝贡关系解除，正式成为法国的保护国，国王当上了傀儡。近代，曾有数位阮王因反抗法国统治而遭废黜和流放，包括咸宜、成泰（Thanh Thai，阮福昭）和维新（Duy Tan，阮福晃）。二战时，越南被日本占领，末代国王保大（Bao Dai，阮福晪）宣布脱离法国统治，加入日本的“大东亚共荣圈”。1945年日本战败，保大在胡志明的临时革命政府的要求下退位，阮朝终结。
（大红门）
阮朝走了，留下了不少有价值的古迹。越战期间，顺化的王宫和王陵受到严重破坏。在1968年的顺化战役，王宫厚厚的城墙保护过越共士兵的生命。美军为了减少伤亡，没有顾及古迹，把王宫炸得面目全非。顺化属南越，但距北越的边界只有几公里的距离。王陵区一带，是越共游击队出没的地区，据说现在还有未引爆的地雷。好在各王陵比较分散，保存下来的建筑为数不少。越南统一后，王宫和陵墓遭到长期废弃，直到上个世纪90年代，人们才意识到它的价值，开始修缮和保护。1993年，顺化王宫和王陵同时成为世界遗产。
我要去的明命陵，又称孝陵（Hieu Lang），是阮朝第二代国王阮福晈（Nguyen Phuc Kieu）的陵墓。门票价格与王宫、其他王陵一样，都是55000盾，合人民币27.5元。 比起中国的世界遗产动辄八十、一百的价格，还算便宜。孝陵周边的环境保持得特别好。如果换成中国人经营，肯定会修建停车场、商店、餐厅，没准还搭起个高音喇叭，播放流行歌曲。而我来到孝陵时，只看见正门前一片长着杂草和树木的空地，和三条被游客踩出来的通向正门的土路。王陵被淹没在荒草田野之中，围墙上长满深绿色的苔藓，再加上来此地的游客不多，确实有一种凄清幽深的氛围，甚至让人不由生出“荆棘铜驼”的感慨来。越南人自己对王陵当然更要赞美，说这里兼有树与花的色彩，风和水的声音，和周边景色融为一体，是“人类文明的杰作”。他们怎么说，我都能理解，但我认为这应该算作大自然的杰作，因为一百多年前的阮陵可不是今天这副模样。
阮朝初期的陵墓在形制上模仿清朝，所以中国人也许并不感到陌生。孝陵正门叫大红门（Dai Hong Mon），显然袭用了清东陵大门的名字。大门后面是一条神道，两边有石像，都非常小巧，远不如中国的高大。尤其是石像生，身高好像不到一米五，不知道是不是采用了夸张的手法。虽说越南人普遍矮小，那年头营养也不好，但总不至于这么矮吧！
神道的尽头是碑亭（bi dinh），里面保存着的神功圣德碑（Than Cong Thanh Duc Bi），碑文记载了明命的功绩，文字已经略显漫漶。按传统观点，明命在位的21年，是阮朝的全盛时代。他号称以刚猛治国，对内严格推行儒家制度，镇压农民起义，对外侵吞周边小国，使越南成为东南亚的“天朝”。但是，明命对时代的剧变缺乏认识，阮朝由他开始与法国交恶，屠杀传教士，埋下了最终败亡的种子。明命还有另一种刚猛。他只活了51岁，但有过330多个嫔妃，生了78个儿子和64个女儿。难怪越南姓阮的那么多！作为盛世君主，明命确实拥有常人所不及的体魄。
碑亭后面是享堂崇恩殿（Sung An Dien），显然是后来建的，里面供奉国王和王后的碑位。进享堂要脱鞋，不知什么原因不让拍照。大殿的栋梁上题满了汉文诗，据介绍说，是19世纪初年越南人的作品。越南人写诗的水平不低，但毕竟不是自己的母语，一些诗的遣词造句有点生硬。随着和中国的疏远，越南人写诗的水平也呈现出退化的趋势。胡志明精通汉文化，但他写的诗只能算是顺口溜，比张打油强一点。
过了崇恩殿是明楼（Minh Lau），我在这里碰上了一个旅游团，有七八个游客，其中还有两个中国人。导游英语说得不错，正在起劲地给大家讲解。明楼后面，是一座牌坊，上面写着“正大光明”四个汉字，又是跟清朝学的，不同的是，越南人用来赞美死人。导游指着牌坊对大家说：“上面是中国汉字，念作trinh dai quang minh。”
站在一边旁听的一个中国女人突然斜着眼发话：“那是Zheng Da Guang Ming！”
导游正讲得高兴，被她这么打断，脸色有点难看：“你说的对，你是中国人。”
其实，越南导游的发音更接近汉语古音。有些国人到了越南后，看见这里到处是汉字，产生了一种文化上的优越感，甚至自认为比越南人更了解越南。近100年多来，中国和越南都发生了很大变化。中国人失去了很多，对本国已不了解，更别说越南了。
在通向陵寝的神道两侧，有大小两个湖，大的叫忠明（Trung Minh），小的叫镜月（Tan Nguyet），从空中俯瞰，两湖形成了一个“明”字。湖是越南的特色。大概是因为嘉隆曾经发掘西山的坟墓，害怕遭报应，陵墓中并没有国王的尸骨。听导游说，埋葬尸体的人都被杀死灭口，所以国王究竟葬在何处，已经没有人知道。阮朝诸王没有人被开棺戮尸，但陵墓的完好程度差别很大。其中嘉隆的千寿陵（Thien Tho Lang）损毁最为严重，这是不是对他滥杀西山军的报应？种一种因，得一种果。
在孝陵盘桓了一个多小时，我又回到了大红门入口处。Ty正等着我，嫌我花在这里的时间有点长。
香江（Song Huong）是顺化地区最重要的一条河流。江水先由南向北，将陵区分成东西两部，再由西向东，横穿顺化入海，将城市分成南北两区。明命的孝陵是唯一在香江西侧的王陵。原来去孝陵，需要坐渡船，现在已经有公路桥可通。游完孝陵，再去其他陵墓就很方便了。Ty开得飞快，没一会儿就到了启定陵。
（启定陵内景）
启定名阮福昶（Nguyen Phuc Tuan），是保大的父亲，阮朝倒数第二代国王。他只是个傀儡，生前无所作为，据说是个同性恋，40时死于肺结核。启定陵又称为应陵（Ung Lang），规模不大，属于中西合璧的建筑风格，与孝陵很不一样。应陵分为三层，门前石阶色调黯淡，沿着石阶雕刻有数条黑色的石龙，气氛凝重肃杀，这也可以说是王朝末世的景象。往上走可以看以石像生，碑亭，陵墓渐有气势。第三层为陵寝，里外雕饰极为华丽，明显是西方的风格，内有启定铜像，长得真不敢恭维。
从明命和启定两座陵墓，可以看出，越南在阮朝发生的巨大变化，这种反差非常强烈。我更喜欢中国风格的明命陵，在启定陵停留时间不长，只是走马观花地游览一遍，现在想起来，真觉得有点对不起那55000盾的门票了。