九日狂奔十夜情（九）：续故阮遗踪

出了启定陵，我坐上Ty的摩的，开始北返。走了很长一段距离后，Ty突然说，要带我去一个很好的不收费的景点。我问他，还去不去嗣德陵了？他含糊地回答，嗣德陵很贵，这个不要钱。我还没有想清楚他这话的意思，他已经停车了。

我看到一座很僻静的寺庙，正门没写名字。门前没有游人，但是有两个本地的老太太，拼命向我兜售折扇和小工艺品，折扇开价5万盾。我没有理会她们，直接推门进寺。首先看见一个大圆水池。往里走，眼睛渐渐发绿，原来这里的草木生长得特别旺盛。大树枝叶繁茂，站在下面很凉爽。大部分僧舍都被草木包围，整个环境碧绿清幽，再加上游客很少（实际上就我一个），有点世外桃源的味道。通过寺里的碑文可以得知，这座寺庙叫慈孝寺（Chua Tu Hieu），建于19世纪40年代，嗣德年间进行过扩建，从前是僧人讲习佛经的场所，兼作王宫太监的墓地。现在是仍是僧人的修道院。

（慈孝寺内景）

我在这里休息了不短的时间，感觉口渴，水又喝完了，便叫住寺里的一个小和尚，问他哪里可以打水。和尚非常好心，亲自到水房里给我的水壶打满。越南天气热，经常口渴，活动量大了，就得不停地买瓶装水喝。如果想喝免费的，最好的办法向寺庙和尚要。出家人慈悲为怀，一定会帮助你的。当然，这么做只是好玩，省不下太多钱。

我谢过小和尚，走出慈孝寺，那个两个老太太又来纠缠我，其中一个还挡住我的去路。原来卖5万盾的折扇，这时候已经降到了1万，可我对她们的这些小物件实在没什么兴趣。强卖不成，她们特别失望，冲着Ty嘟哝了几句。他一脸无奈，耸了耸肩膀。我突然猜想，Ty和这两个老太太也许本来认识，他带我到这儿来，就是想让我买东西。

接下来，他又带着我往北走，我发觉，我们走的路线和原先商定的差异很大。这次到了另一个庙。他对我说，这就是天姥寺。显然，他以为我既不懂越南语，也不懂中文，或者他根本忘了我是中国人。寺庙正门上写着“Chua Tu Tam”，门背后又写着汉字“慈昙寺”。和天姥寺一点不沾边。唯一的相似之处，庙中也矗立一座佛塔，和天姥寺有名的福缘塔（Thap Phuc Duyen）样子相仿。不过，既然来了，我还是决定进去看看，因为我之前听说过这个寺，是越南佛教协会所在地。

慈昙寺的主殿很大，香火旺盛，一进殿就闻到浓郁的香气。协会大概正在举行什么活动，不断有僧尼进出，接来送往很热闹。大多数僧人很年轻，看样子也就20来岁。无论和尚还是尼姑，看见有外国游客对他们拍照，都会报以微笑，气质沉静而优雅。我觉得他们的笑容很有魅力，用现在常说的一个词形容就是“淡定”。

“淡定”字典里查不着，我以为是恬淡和镇定的给合词，指的是一种处变不惊、从容不迫的生活态度，有副对联说过“观庭前花开花落，望天上云卷云舒”，说的就是这样的境界。在今天这个社会，做到淡定，不是件容易的事。少数有财富有地位的人可以摆出淡定的样子来。他们更有安全感和成就感，骨子里也多少有点优越感，因而在待人接物的时候，能展现出一种貌似高尚的风度，但也未必是真正的淡定。

普通人就更不行了，要么对现状不满意，要么对未来没有好的预期，求之不得，又欲罢不能，结果就陷入到失望和无可奈何的心绪里。如果按照进化心理学的说法，我们的一切心理活动都根源于自生殖冲动，是由我们的基因决定的。也就是说，一切性格特征都在30万前的非洲大草原上形成了，靠后天的修养根本做不到淡定。

但是，看到顺化的僧侣，你或许会有新的想法：似乎远离尘世的纷扰，毫不在意肉身，一心追求清静寂灭，就可以达到淡定。这便是佛家的最高境界：涅槃。按某位学者所说，涅槃就是要达到绝对清凉无热恼，绝对自由无系缚，绝对安定无破坏，绝对平等无差别。

难道只有出家，才能摆脱一切烦恼？看来是的。只要社会在发展，就肯定会产生差异。一个问题解决了，又会产生更多新的问题。所以，多数人注定只能在辛苦中求生活，也许只有到了苦海梦断之时，才会大彻大悟吧。

我也就在大殿里淡定了一会儿，在快出门的时候已经淡不下去了。Ty欺骗了我，我准备跟他摊牌。我拿出地图，寻找我的位置。我的越南各地地图全是从谷歌和其他网站上打印的，存在简略、错漏和比例不对的问题。好在顺化的地图上标明了慈孝寺，原来就在嗣德陵北边一点点，而我们从那里又向北走了挺远才到的慈昙寺。对照明命陵的位置可以看出，嗣德陵离顺化市只有5公里多一点，慈昙寺肯定不到3公里。有了地图和指南针，完全能走回去。

于是，我出门见着Ty就斩钉截铁地说：“你现在必须带我去嗣德陵，要不然不给你钱。”他很吃惊，说了一大通强烈抗议的话，冒出了不少越南语，我没听懂。我接着说：“这里根本不是天姥寺，而且你故意绕过了嗣德陵。我现在已经可以只付你一半的钱，或者根本不付你钱，除非你照我说的做。”

他几乎出离了愤怒，冲我哇哇叫了起来，引得路人纷纷侧目。虽说这里是他的地盘，但我当时一点也没有畏惧感。我在网上看到有人说，越南人勇于公战，怯于私斗，政府管得严，老百姓不敢在公共场合打架，否则会被判刑。再者，吾乃上国主人，岂能见欺于此等外番小夷！我懒得和他对吵，背上包，摆出一副要走开的架式。我挺希望他一气之下把我甩掉，这样我反倒省了11万盾的费用。这笔钱在越南是相当禁花的。

这当然是不可能的。我没走出多远，他就追了上来，说话口气明显缓和了，表示可以带我去，只是家里还有事，不能在那停留太长。虽然成功地让Ty顺从了我的意志，但发生了这么大的争执，我游兴大减，有点不太想再花55000盾进去参观了。所以，我到了陵大门口张望了一会儿，就离开了，现在回想起来有点后悔。顺化共有六座王陵，参观其中两三座就已经足够。一般认为，值得买票参观的两三座陵。其他的，在门口看看就行了。而且一天游完容易审美疲劳，最好分两天，第一天去最远的明命、启定陵，第二天租辆自行车，游比较近的嗣德陵。

我们又从嗣德陵北返，此时的Ty不再愤怒，还一个劲儿跟我靠近乎，问我天安门、长城好不好玩。也许他担心我会少给钱，或是怕我又要求去天姥寺（在顺化城西五公里处），他说还要带我再看个地方。到了一看，原来是一所学校。听Ty介绍，说这是所有名的中学，曾经被胡志明亲切关怀过。这也算个景点？学校对面是个古老的广场。我猜测这里过去是阮朝国子监所在地。

最后，他把我带到了王城大门口。他问，这里离我的旅馆很近，今天能不能到此为止。想到他好歹也陪了我三个多小时，更念他在最后一段路上言辞恭顺，心意悃恳，我还是决定多付他一点钱：“感谢你带路，给你12万盾吧！”

他连声感谢。我偏偏当时没有零钱，给了他22万盾，请他找钱。谁知道这家伙拿了钱以后，变得犹犹豫豫起来，看来是又动了什么心眼。我感到不妙，赶紧说，你应该找我10万盾！他看见我态度明确，这才把钱又找给了我。接着，他掏出小本子，请我留言。由于游览不算顺畅，我没有直接写他的好话，只说打摩的能提高观光效率，散帮游客可以考虑。最后，他满脸堆笑和我握手告别。而我也带着终于摆脱他的轻松心情，径直向王城走去。

（太和殿）

顺化王城（Citadel），又称大内（Dai Noi），始建于1802年，也就是阮朝开国的那一年，距今已经有200年 的历史了。王城在形制上模仿北京的紫禁城，只是规模小很多，因而有人说它不过是山寨版的故宫，不值得一看。我觉得，其他国家的游客产生这种想法情有可原， 中国人不应该这么认为。先民的理想，向来是“覃声教于四海，同文轨于万方”，要把中国的诗书礼乐传播到世界的尽头。如今，在这八千里外的交南之地，出现了 一个狂热的中华文明的仿效者，我们更应该用欣赏而不是鄙视的眼光来看待它。

饱经沧桑是王城给人的第一印象。虽说年代不是特别久远，但可能因为气候过于潮湿或者石料特殊，大部分原本用灰砖砌成的城墙已经被风雨渲染成了黑色，深沉得让人感到有些忧郁。想到它确实遭受过毁灭性的打击，还真不免为它感伤。顺化战役之前，王宫仍然保持完好。可是在1968年2月，这里成了越共与美军的战场。狂轰滥炸过后，越共士兵基本死光，战斗以美军大获全胜告终，但对于整个战局没有什么影响。最大的不幸是，一座古城被摧毁了。现在王城里的建筑都是重建的。

王城坐落在香江北侧，整座城并非笔直的坐北 朝南方向，而是略偏东南。王城有四个门，正门被称作午门（Ngo Mon），后面的门叫和平门，左右两则分别叫显仁门、彰德门。和紫禁城一样，王城也有一条中轴线，午门和最重要的建筑都坐落在中轴线，两边的建筑本应该称呈现对称的布局。但王宫东侧基本没有什么遗存，只是一大片绿草坪，看着空荡荡的。目前中轴线只有一座后建的太和殿， 虽然远不及北京的太和殿雄伟，顺化的太和殿面积也很大，里面全是红色描金的盘龙柱，以显示统治者的威严。

（世祖庙，近处的是高鼎）

很多游客对王城失望的最主要原因是，进了午门，参观过午门的城楼和太和殿，再往里走，竟然再看不到什么古迹了。相信很多人都和我一样纳闷：就这么点东西吗？原来，王陵的修复重建是从西向东进行的，由于缺乏熟悉传统建筑的工匠，工程进展缓慢。太和殿的后面目前还是一片杂草丛生的荒地。

但往西边走，东西就不少了。既有遭轰炸后遗 留的残垣断壁，还有已经得到重建和修复的楼阁。最初的王城有法国人参与建设，因而也带有一些法国风格。比如，整个城都被建了一座沃班式（Vauban）的城堡。何为沃班式？我也说不太清楚，反正到那儿一看就知道是什么风格。王城里还有一座法式洋楼，是供王太后居住的。

这里最主要的建筑是阮朝的太庙。我有点意外，按中国左祖右社的礼制，太庙应该建于东侧才对，不知道为什么弄反。太庙又叫世祖庙，本是祭祀阮朝建立者嘉隆的场所。但现在主要摆了历代阮王的画像或照片，以及他们用过的一些器物。在阮朝国王中，只有明命还称得上英俊，其他人的长相都挺砢碜的。

在世祖庙前的庭院里，摆着中国人听说过、但从没见过的东西——九鼎（cuu dinh）。 九鼎这个概念源自中国，《左传·襄公三年》记载王孙满答楚庄王：夏后禹收九州贡金，铸成九鼎。夏阮九鼎的共同之处是，都是权力的象征和祭祀的礼器，但也有很大不同。一是寓意不同。夏鼎代表九州，阮朝没有九州。阮鼎铸于明命时期，是用来纪念明命的九位祖先的。中间最大的鼎叫高鼎，献给他的父亲嘉隆（世祖高皇帝），另外八鼎 也取名自南阮时期八位君主的谥号，都是明命的直系祖先。另一个是鼎身的图案不同。据《左传》，夏鼎上面刻着妖魔鬼怪，螭魅罔两，以使人民辨别神奸；阮鼎上除了有鼎的名称，只有一些普通的草木、鸟兽和山川的图案和名字。我觉得阮朝的九鼎特别适合用作儿童认知世界的启蒙读物，只是这些读物制作成本高了点。九鼎以铜制作，体积庞大，每个重量在四千斤上下，能完整保存下来实属不易，有一个鼎腿上明显有子弹划过的痕迹。

离开世祖庙，回到午门，再一次登上城楼，看着对面的广场。回想这一天的行程，给人的感觉是，寺庙兴旺，陵殿凄凉。以权力和财富营造的繁华，往往归于湮灭；而像佛法这样的精神慰藉，终能渡尽劫波，世代永续。我在城楼上徘徊，兴至诗来，漫成七律一首：

阮王宫接梵王宫，兴替时同废不同，廷诏有恩空感激，燃灯无语化穷通，萋萋草长红门外，袅袅香萦玉殿中，久立荒城独怊怅，青原何处是遗弓？（顺化怀古）